..续本文上一页其实那一副肉食者鄙的馋相，绝不比把家当穿在身上的人更风雅，更高尚，更世家气。是真名士自风流，故意地做作，即使做作得异常风雅，也使人觉得雅得俗不可耐。
我不反对穿着打扮，就经济观点看：衣食足而后知礼义；就文化观点看：上国衣冠，代表的是最高教养；就政治观点看：万国衣冠拜冕旒；就教育观点看：古时是衣钵相传，现代是制服徽章；就个人心理精神看：新沐者必弹冠，新浴者必振衣；就社会处事论人看：佛
要金装，人要衣装。不要讥笑狗眼看人低，世上多少沐猴而冠者，多少衣冠禽兽者，还不是就仗着那份行头在驰骋纵横。所以无论是正面人要衣装的、反面的、善意的、恶意的，人要衣装，乃千古不移之理。
在纺织机器发明以前，一件衣服的制成实在不易，所以那时人们的衣服一定要质地好，可以穿个几十年；一定要式样简单宽畅小大由之，方能传诸子孙后世。工业革命的第一件大改革便是纺织机，英国靠衣料发了财，称了霸。两百年来，生产者想尽方法引诱人们消费，衣服的花样翻新，形式变换，愈演愈烈，使人成为衣服架子、时装牛马。爱讲究的时髦人物，认为上半年的衣服，下半年就穿不出去了。欧美国家在太平盛世，有的是闲人、闲钱、闲情，纺织业、服装业合伙打劫，挖空心思去赚闲人的闲钱，那些闲人在闲得百无聊赖之下也就心甘情愿地被他们牵着鼻子走。那种时装战，那股时装潮，在穷而又忙的人看来，觉得实在有些小题大做，无事忙到幼稚可笑的地步。
我们中国对于服装，似乎不大发生兴趣，好像自古以来就很少变更过。有位大使夫人曾来信拜托我搜集中国服装沿革的资料，找来找去找不到，去请教博闻多识的齐如山先生，齐先生也说，汉唐到明朝的衣服仿佛都不曾有过太大变动。我们试看国画，那些衣袂飘飘的人物，实在分不出是三代以上的人还是元明的隐士。在戏台上，更是乱成一团。假如把赵武灵王编一出戏，他的胡服，一定也会有马蹄袖和红缨帽。
在中国旧式家庭里，不但老祖母的衣服可以给孙女，男人和女人的衣服，也都可以混着穿。晴雯临死，不是挣扎着和宝玉换穿贴身小袄吗？倒是民国成立之后，大汉衣冠反而真正改革一番，虽然满清被推翻，旗人被同化，可是旗装却征服了我们，旗袍雄踞中国服装宝座四十余年，自从《灿烂的爱》放映后，旗袍更曾经一度侵入国际市场，影响了西方的时装。看情形，除了在长短袖、高低领叉上翻翻花样外，旗袍的祚运还绵长得很呢！
我们对于旗袍之如此爱好，与其说是保存国粹，毋宁说是打穷算盘。第一，做一袭西装至少要三码料子，做一件旗袍几乎只需蔽体的材料。第二，中国的洋裁师父，大多只会照猫画虎，且往往画虎不成反类犬。他们抓住人家的影子，跟在尾巴后面，闭门造车，造出一些土式洋装，聊以表示不甘落后，所以不登大雅之堂，大家既然不能到巴黎纽约定购西装，又没有创造新装的天才，便仍然在旗袍上动脑筋。流风所被，旗袍在一切西化的激流中，便成了中流砥柱了。第三，中国人的体形不对路，西装要袒胸露背的，我们纤秀有余，丰满不足，旗袍则可以藏拙。
旗袍不仅会隐恶，而且还能扬善。一个“始终如一”、没有三围的中年妇人，可以把旗袍穿成H状；一个曲线玲珑、三围触目的妙龄少女，则可以使胴体裹在旗袍里比暴露更暴露。
尽管旗袍穿起来实在不舒服，看久了又确实太单调，不过自经济省事着眼，旗袍是值得赞扬保存的。在台湾，我还不曾见过一位会穿西装的仕女，却有不少懂得把旗袍穿得雍容华贵的妇人。
不仅女人的旗袍适合中国女人，就是长袍马褂、千层底鞋，又何尝不较西装革履更适合于中国男人呢？中国的男性早已脱离原始动物的形态，个子、块头、神情、仪态，比西洋淑女还更文静秀气，他们穿上剪裁适度的袍褂、粉底缎面的便鞋，个个都如玉树临风，充分表现出东方男性美。可惜的是在台湾连个会缝袍褂的好裁缝都不易找到，而且一袭千金，做套西服亦相差无几。几次迎送国宾的大场面上，许多人穿起国服，上半段袍褂既不合体，再加上下半段的西裤革履，实在不太调和。回想当年男士们穿着长袍平底鞋，洁白的小褂领袖微露在外，慢条斯理地谈文论道，那份潇洒蕴藉的风流，几乎已成梦幻陈迹了。
吃在中国
发达了一代的人，知道如何把财富穿在身上；富贵了两代的人，学会了如何布置房屋；一定要到第三代，经过了数十年的席丰履厚，才懂得人生最高的享受艺术饮食。
家如此，国亦如是！没有长远传统文化的国家，绝不会懂得吃，饮食艺术最高的国家，除了中国，就是法国。
中国的吃是闻名世界的，不但烹饪术精良，凡是上天安排在地面上的一切生物，只要叫得出名字，我们都做得出名堂。口腹之欲，在中国是绝对可以满足的。
男人的梦想生活是：住美国房子，娶日本老婆，吃中国饭。外国女人也知道这个诀窍，她们有一句俗语：“男人的心，是要经过胃肠方能到达。”在中国，干脆痛快地说明白，娶妻就是主中馈。
中国对于吃的讲究，说起来真是罄纸难书，不但下锅后的煎烤蒸烹都是学问，便是选材切割也都有奥秘，但是割烹之道，除了几条必须遵守的原则外，手法细则却是神而明之，存乎其人，只能意会，不可言传。外国女人学做中国菜，最使我头痛的，便是下死劲叮问几茶匙盐，几汤匙酱油，几量杯水，几度火候，几多时间。其实我们烹调的时候，是凭着九分经验，一分灵感，拿起小撮盐一撒，举起酱油瓶一倒，哗啦啦拨动两下，估摸着够火候了，炒勺一声响，一碗菜已成功。若是试着用数字去计量，结果准是不堪闻问。所以我每逢被她们追问到不得已时，便强辩说：“中国的烹调是艺术，几曾见艺术可以用戥子量，用时间计算？”
我们是如此地讲究吃，而且以讲究自傲，从孔老先生起，便有一大堆挑剔，割不正不食，不撒姜食。孟夫子的经济政策，也把“可以食肉矣”堂而皇之地列举出来。国之重器是鼎，人之至荣是爵，鼎和爵都是供吃喝的玩意儿。民以食为天，一般做丈夫的上了饭桌，若是菜不好，可以吹胡子瞪眼睛，大兴问罪之师，任凭太太在其他方面可以威风凛凛，丈夫却能在这一方面理直气壮地百般刁难。一个主妇每天苦想配菜，真比生儿育女还艰难，所以先生不在家，太太多数是咸菜开水泡饭，那是一种对肉食者鄙的男人所作的沉默的讽刺。不但是家里忙吃，社会也忙吃，求职是赏饭吃，失职是砸破饭碗，机关是啖饭处，见面时的寒暄是“吃过饭没有？”我们是以吃立国的。
第二次世界大战的时候，美国的士兵，被大批派到中国来，他们写信回家，最常提到的就是吃。对于中国的吃，他们有两派意见，一派说：“人人都说中国讲究吃，我到中国这样久了，也不曾吃到一盘杂碎(chopysuey)，可笑的是他们连这个名字都不曾听到过。”另一派说：“我们都是冤大头，被美国唐人街的华侨骗去了那么多钱，杂碎简直是喂猪猡的，那些芙蓉鸡蛋炒饭炒面，根本不登大雅之堂，中国真不愧是有文化的大国。”
我们华侨在外国，也是以吃来代表国粹，几乎是有井水处无人不嗜中国饮食，穷巷僻壤都可找出中国馆子。而且我们中国人无论是对内对外，在内在外，都是用吃来结交朋友。和到过中国的洋朋友聊天，他们赞不绝口的便是中国的吃，中国最使他们回忆追恋的也是吃。每逢遇到洋朋友夸赞中国的饮食，我总觉得周身不得劲，不知如何搭讪才算得体。有时一夕长谈，总是在吃圈子里打转，不知是他们用谈饮食来阿我所好，还是他们对我们的了解只有吃？要不就是他们以为和中国人做朋友，除了酒肉，便无他话可谈？
但是静静反省一下，我们的确是以酒肉交朋友，试看社会上人情往来，谁不在酬酢上用功夫？吃在我们真是大事，嫁女之家，订婚是向男家讨糖果数百包，结婚时索喜筵几十桌。生了人要吃，死了人还是吃，活着的吃寿面，死了的要尚飨，降而至今日，每逢宴会，主人的殷勤恳挚程度，完全从筵席的丰啬去衡量，主客不必多交谈，一个好主人，可以不管客人的情绪、舒适、享受，只要使桌上堆满了鸡鸭鱼肉，满口“请请请”，逼着客人如填鸭，酒醉饭饱，便能宾主尽欢，客人抹抹嘴，拍着肚子，一哄而散。假如主人只用薄酒清茶黄韭淡饭招待了客人，不但联络不了感情，反而招惹来讥笑，甚至因此割席断交。
于是人力财力不丰足的便不敢轻易请客，客人不请便不来，来往
少情谊便疏阔了。
当然我们也可以学学李太白，不惜散尽千金，只要大家尽兴，但是今日还有几人仍然拥有五花马、千金裘呢？就是有，也只能呼儿将出换美酒一次。所以还是转移一下风气，用粗茶淡饭交交朋友，不要再以饮食论交了。让我们试试，除了酒肉是否还有其他共同兴趣可以引起共鸣？假如我们自家人能养成这种习惯，国际友人见到我们，也许不会专谈酒肉，不再以为吃在中国了。
房屋布置
儿时最愉快的印象之一，就是放学回家，走进了屋子，发现母亲把几件家具，略略更调了位置，墙上换了几幅画，桌上改了几件摆设，使人耳目一新，精神一爽。对于母亲的安排和她的鉴赏力，总是由衷的佩服，母亲在汗流浃背之下，得到我们的称赞，她也得意极了，就好像得了教育部颁发的文艺奖金似的。
因之我自动就养成一种习惯，注意欣赏别人的房屋布置，远过于留心别人的服饰，我宁愿把钱花在既不能吃也不能穿的摆设图画上，也舍不得花钱在装点个人门面上。别人的穿戴除非是刺目扎眼到不能使人视若无睹，否则我真是常常视而不见。至于人家的房屋布置，我像参观博物馆一般，观摩、领会、欣赏、赞叹，而能过目不忘。
在我去过的国家内，美国和日本的房屋布置，都自有其特色，是与众不同的。大体说来，美国一般的毛病…
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