..續本文上一頁其實那一副肉食者鄙的饞相，絕不比把家當穿在身上的人更風雅，更高尚，更世家氣。是真名士自風流，故意地做作，即使做作得異常風雅，也使人覺得雅得俗不可耐。
我不反對穿著打扮，就經濟觀點看：衣食足而後知禮義；就文化觀點看：上國衣冠，代表的是最高教養；就政治觀點看：萬國衣冠拜冕旒；就教育觀點看：古時是衣缽相傳，現代是製服徽章；就個人心理精神看：新沐者必彈冠，新浴者必振衣；就社會處事論人看：佛
要金裝，人要衣裝。不要譏笑狗眼看人低，世上多少沐猴而冠者，多少衣冠禽獸者，還不是就仗著那份行頭在馳騁縱橫。所以無論是正面人要衣裝的、反面的、善意的、惡意的，人要衣裝，乃千古不移之理。
在紡織機器發明以前，一件衣服的製成實在不易，所以那時人們的衣服一定要質地好，可以穿個幾十年；一定要式樣簡單寬暢小大由之，方能傳諸子孫後世。工業革命的第一件大改革便是紡織機，英國靠衣料發了財，稱了霸。兩百年來，生産者想盡方法引誘人們消費，衣服的花樣翻新，形式變換，愈演愈烈，使人成爲衣服架子、時裝牛馬。愛講究的時髦人物，認爲上半年的衣服，下半年就穿不出去了。歐美國家在太平盛世，有的是閑人、閑錢、閑情，紡織業、服裝業合夥打劫，挖空心思去賺閑人的閑錢，那些閑人在閑得百無聊賴之下也就心甘情願地被他們牽著鼻子走。那種時裝戰，那股時裝潮，在窮而又忙的人看來，覺得實在有些小題大做，無事忙到幼稚可笑的地步。
我們中國對于服裝，似乎不大發生興趣，好像自古以來就很少變更過。有位大使夫人曾來信拜托我搜集中國服裝沿革的資料，找來找去找不到，去請教博聞多識的齊如山先生，齊先生也說，漢唐到明朝的衣服仿佛都不曾有過太大變動。我們試看國畫，那些衣袂飄飄的人物，實在分不出是叁代以上的人還是元明的隱士。在戲臺上，更是亂成一團。假如把趙武靈王編一出戲，他的胡服，一定也會有馬蹄袖和紅纓帽。
在中國舊式家庭裏，不但老祖母的衣服可以給孫女，男人和女人的衣服，也都可以混著穿。晴雯臨死，不是掙紮著和寶玉換穿貼身小襖嗎？倒是民國成立之後，大漢衣冠反而真正改革一番，雖然滿清被推翻，旗人被同化，可是旗裝卻征服了我們，旗袍雄踞中國服裝寶座四十余年，自從《燦爛的愛》放映後，旗袍更曾經一度侵入國際市場，影響了西方的時裝。看情形，除了在長短袖、高低領叉上翻翻花樣外，旗袍的祚運還綿長得很呢！
我們對于旗袍之如此愛好，與其說是保存國粹，毋甯說是打窮算盤。第一，做一襲西裝至少要叁碼料子，做一件旗袍幾乎只需蔽體的材料。第二，中國的洋裁師父，大多只會照貓畫虎，且往往畫虎不成反類犬。他們抓住人家的影子，跟在尾巴後面，閉門造車，造出一些土式洋裝，聊以表示不甘落後，所以不登大雅之堂，大家既然不能到巴黎紐約定購西裝，又沒有創造新裝的天才，便仍然在旗袍上動腦筋。流風所被，旗袍在一切西化的激流中，便成了中流砥柱了。第叁，中國人的體形不對路，西裝要袒胸露背的，我們纖秀有余，豐滿不足，旗袍則可以藏拙。
旗袍不僅會隱惡，而且還能揚善。一個“始終如一”、沒有叁圍的中年婦人，可以把旗袍穿成H狀；一個曲線玲珑、叁圍觸目的妙齡少女，則可以使胴體裹在旗袍裏比暴露更暴露。
盡管旗袍穿起來實在不舒服，看久了又確實太單調，不過自經濟省事著眼，旗袍是值得贊揚保存的。在臺灣，我還不曾見過一位會穿西裝的仕女，卻有不少懂得把旗袍穿得雍容華貴的婦人。
不僅女人的旗袍適合中國女人，就是長袍馬褂、千層底鞋，又何嘗不較西裝革履更適合于中國男人呢？中國的男性早已脫離原始動物的形態，個子、塊頭、神情、儀態，比西洋淑女還更文靜秀氣，他們穿上剪裁適度的袍褂、粉底緞面的便鞋，個個都如玉樹臨風，充分表現出東方男性美。可惜的是在臺灣連個會縫袍褂的好裁縫都不易找到，而且一襲千金，做套西服亦相差無幾。幾次迎送國賓的大場面上，許多人穿起國服，上半段袍褂既不合體，再加上下半段的西褲革履，實在不太調和。回想當年男士們穿著長袍平底鞋，潔白的小褂領袖微露在外，慢條斯理地談文論道，那份潇灑蘊藉的風流，幾乎已成夢幻陳迹了。
吃在中國
發達了一代的人，知道如何把財富穿在身上；富貴了兩代的人，學會了如何布置房屋；一定要到第叁代，經過了數十年的席豐履厚，才懂得人生最高的享受藝術飲食。
家如此，國亦如是！沒有長遠傳統文化的國家，絕不會懂得吃，飲食藝術最高的國家，除了中國，就是法國。
中國的吃是聞名世界的，不但烹饪術精良，凡是上天安排在地面上的一切生物，只要叫得出名字，我們都做得出名堂。口腹之欲，在中國是絕對可以滿足的。
男人的夢想生活是：住美國房子，娶日本老婆，吃中國飯。外國女人也知道這個訣竅，她們有一句俗語：“男人的心，是要經過胃腸方能到達。”在中國，幹脆痛快地說明白，娶妻就是主中饋。
中國對于吃的講究，說起來真是罄紙難書，不但下鍋後的煎烤蒸烹都是學問，便是選材切割也都有奧秘，但是割烹之道，除了幾條必須遵守的原則外，手法細則卻是神而明之，存乎其人，只能意會，不可言傳。外國女人學做中國菜，最使我頭痛的，便是下死勁叮問幾茶匙鹽，幾湯匙醬油，幾量杯水，幾度火候，幾多時間。其實我們烹調的時候，是憑著九分經驗，一分靈感，拿起小撮鹽一撒，舉起醬油瓶一倒，嘩啦啦撥動兩下，估摸著夠火候了，炒勺一聲響，一碗菜已成功。若是試著用數字去計量，結果准是不堪聞問。所以我每逢被她們追問到不得已時，便強辯說：“中國的烹調是藝術，幾曾見藝術可以用戥子量，用時間計算？”
我們是如此地講究吃，而且以講究自傲，從孔老先生起，便有一大堆挑剔，割不正不食，不撒姜食。孟夫子的經濟政策，也把“可以食肉矣”堂而皇之地列舉出來。國之重器是鼎，人之至榮是爵，鼎和爵都是供吃喝的玩意兒。民以食爲天，一般做丈夫的上了飯桌，若是菜不好，可以吹胡子瞪眼睛，大興問罪之師，任憑太太在其他方面可以威風凜凜，丈夫卻能在這一方面理直氣壯地百般刁難。一個主婦每天苦想配菜，真比生兒育女還艱難，所以先生不在家，太太多數是鹹菜開水泡飯，那是一種對肉食者鄙的男人所作的沈默的諷刺。不但是家裏忙吃，社會也忙吃，求職是賞飯吃，失職是砸破飯碗，機關是啖飯處，見面時的寒暄是“吃過飯沒有？”我們是以吃立國的。
第二次世界大戰的時候，美國的士兵，被大批派到中國來，他們寫信回家，最常提到的就是吃。對于中國的吃，他們有兩派意見，一派說：“人人都說中國講究吃，我到中國這樣久了，也不曾吃到一盤雜碎(chopysuey)，可笑的是他們連這個名字都不曾聽到過。”另一派說：“我們都是冤大頭，被美國唐人街的華僑騙去了那麼多錢，雜碎簡直是喂豬猡的，那些芙蓉雞蛋炒飯炒面，根本不登大雅之堂，中國真不愧是有文化的大國。”
我們華僑在外國，也是以吃來代表國粹，幾乎是有井水處無人不嗜中國飲食，窮巷僻壤都可找出中國館子。而且我們中國人無論是對內對外，在內在外，都是用吃來結交朋友。和到過中國的洋朋友聊天，他們贊不絕口的便是中國的吃，中國最使他們回憶追戀的也是吃。每逢遇到洋朋友誇贊中國的飲食，我總覺得周身不得勁，不知如何搭讪才算得體。有時一夕長談，總是在吃圈子裏打轉，不知是他們用談飲食來阿我所好，還是他們對我們的了解只有吃？要不就是他們以爲和中國人做朋友，除了酒肉，便無他話可談？
但是靜靜反省一下，我們的確是以酒肉交朋友，試看社會上人情往來，誰不在酬酢上用功夫？吃在我們真是大事，嫁女之家，訂婚是向男家討糖果數百包，結婚時索喜筵幾十桌。生了人要吃，死了人還是吃，活著的吃壽面，死了的要尚飨，降而至今日，每逢宴會，主人的殷勤懇摯程度，完全從筵席的豐啬去衡量，主客不必多交談，一個好主人，可以不管客人的情緒、舒適、享受，只要使桌上堆滿了雞鴨魚肉，滿口“請請請”，逼著客人如填鴨，酒醉飯飽，便能賓主盡歡，客人抹抹嘴，拍著肚子，一哄而散。假如主人只用薄酒清茶黃韭淡飯招待了客人，不但聯絡不了感情，反而招惹來譏笑，甚至因此割席斷交。
于是人力財力不豐足的便不敢輕易請客，客人不請便不來，來往
少情誼便疏闊了。
當然我們也可以學學李太白，不惜散盡千金，只要大家盡興，但是今日還有幾人仍然擁有五花馬、千金裘呢？就是有，也只能呼兒將出換美酒一次。所以還是轉移一下風氣，用粗茶淡飯交交朋友，不要再以飲食論交了。讓我們試試，除了酒肉是否還有其他共同興趣可以引起共鳴？假如我們自家人能養成這種習慣，國際友人見到我們，也許不會專談酒肉，不再以爲吃在中國了。
房屋布置
兒時最愉快的印象之一，就是放學回家，走進了屋子，發現母親把幾件家具，略略更調了位置，牆上換了幾幅畫，桌上改了幾件擺設，使人耳目一新，精神一爽。對于母親的安排和她的鑒賞力，總是由衷的佩服，母親在汗流浃背之下，得到我們的稱贊，她也得意極了，就好像得了教育部頒發的文藝獎金似的。
因之我自動就養成一種習慣，注意欣賞別人的房屋布置，遠過于留心別人的服飾，我甯願把錢花在既不能吃也不能穿的擺設圖畫上，也舍不得花錢在裝點個人門面上。別人的穿戴除非是刺目紮眼到不能使人視若無睹，否則我真是常常視而不見。至于人家的房屋布置，我像參觀博物館一般，觀摩、領會、欣賞、贊歎，而能過目不忘。
在我去過的國家內，美國和日本的房屋布置，都自有其特色，是與衆不同的。大體說來，美國一般的毛病…
《智慧人生——國學大師葉曼的思想自傳》全文未完，請進入下頁繼續閱讀…