..續本文上一頁在船上，數著周遭形似劍龍的山脈，好像這些大大小小的劍龍們都把頭伸到江裏。到了對岸下了船，就站上難得有機會碰到的老爺卡車，一路上起伏顛簸中進入桑耶寺的大門。
桑耶寺，這個藏密祖師蓮花生大士來到西藏所建立的第一個佛寺，它到目前已有1250年的曆史，主殿「烏策大殿」是一個「壇城」式的叁層建築，由下到上分別爲藏、漢、與印度式不同風格者的結構，這也許是當今世界上獨一無二的建築物。對此重要的佛寺，我們將會有專文報導，在此筆者僅做一個簡略的描述。這個佛寺整體的結構是佛教宇宙觀的呈現。
主殿的下層有一尊已有1250年曆史的石刻本師佛，非常形貴，還供有一尊據說會「講話」(應是定中會得其開示)的蓮花生大士。此外，還供有本師的弟子、蓮師聖像、甯瑪派第一及第二代祖師、多位譯師及寂護大師。下層左邊偏殿是千手千眼觀世音殿，右偏殿是金剛殿，供養很多金剛護法。第二層主供佛是武蓮師(即蓮師的忿怒像)，此外供有本師佛、無量壽佛(據說也會說話)等，我們就在此處隆重的禮拜佛菩薩。第叁層樓的中央是五方佛壇城，壇城的四面外壁都畫四方佛的聖像：西面畫很多無量壽佛，北面畫菩提心佛(即不空成就佛)、南面爲寶生佛畫像，東面爲阿佛畫像。在中央大殿外，有四個小殿，東方爲文殊殿，南方爲馬頭明王殿，北方爲蓮師及護法殿，西方爲無量壽佛殿。第叁層樓中央內部是五方佛殿，目前供金剛手、強巴佛、寶生佛與不空成就佛，其周圍壁上有36尊大日如來的神變像。此壇城的正中央往上延申到有四層樓高的閣樓上，目前我看到布置與八年前已有不同，除了正中央一個直柱外，由內到外，分別又供有蓮師、四大天王、16羅漢及21位度母的唐卡，這似乎已不合原來壇城的精神。此外，桑耶寺目前還保留著蓮花生大士的頭發及用過的手杖等物，這些都是佛弟子的無價之寶。
五、拉薩往江孜漫長的旅程
七月二十六日是這次旅程一個辛苦的日子，我們將要由海拔3600公尺的拉薩經過海拔接近5000公尺的高山到江孜古城。我們之中有不少人害怕高山症是否會更嚴重。早晨七點半，拉薩的居民大多還在夢中，我們就必須出發趕路了，８點45分車隊過了曲水橋右轉沿雅魯藏布江南岸往江孜駛去，到了９點鍾，開始走泥土路面，很多地方都泥濘不堪，車子一路向上攀升，很辛苦走到10點鍾，我們才到達海拔4852公尺的崗巴拉山，山上已停了很多車子，而挂滿在四處的經幡隨風飄動，還有當地藏人牽著裝飾過的牦牛供遊客拍照留念，山頭這個景色很讓我心動。我下了車低頭下望，羊卓雍湖就沈腄在山腳下，狹長帶狀碧藍的湖水、青青的草地、點點的房舍、岸邊的山嶺還有清晰的環山道路，一切似乎巧妙地合成一幅甯靜的畫面，這種畫面我過去在臺灣爬高山時領略過，但似乎已很久了。同修們替我與可愛的牦牛們照了幾張相片。在山上我們休息半小時後就下山，車子沿湖邊道路行駛，左側是羊卓雍湖甯靜清澈的湖水，還有似乎與湖面相連的青翠草地，我多麼想躺在這片草地上，靜下心來看看那藍天白雲，也許現在與未來都是個夢想，但回想過去爬山的年代，那是我常有的心靈享樂。湖邊的道路相當漫長，我們的車子到十二點才抵達「浪子卡」縣城，這是 一個很小的市集，相當原始，「縣城」這個稱謂似乎不太相當，我們爲了解決一頓午餐，居然要席開兩間「飯店」。在午餐上，我們幾個人還特別要了「酥油茶」(只有藏族飯店才有)，我覺酥油茶味道很好，喝了胃部很溫暖舒適。我也吃了幾個「奶渣子」，味道沒有想象的不好。下午一點鍾我們告別「縣城」車子沿山谷前行，半小時以後兩邊的山頭開始出現一些冰雪，在這炎熱的七月天，冰雪對我們是難得的禮物，在這裏我終于見到有名的「浪卡子冰川」，原來已是一片冰雪山坡，下端接著由溶化雪水而成的小溪流，我下了車用手去試探雪水的溫度，它的確比道路右邊一般溝裏的水冷了許多。對著冰川，我們照了不少相片。此後道路是一直向上，兩側高山都呈現白頭的景色，到了下午二點，車子登上海拔4600多公尺寒冷的「卡惹拉山頂」，然後在細雨中，我們又由山頂下來，還是滿目的冰山、狹谷。又前行約半小時後，冰雪不見了，眼前是寬闊的草原，有羊群及油菜花點綴其間，我們似乎已進入農業區，此後很長的道路是一邊溪流，另一邊爲圓潤低矮的山丘，溪流由小逐漸變大，這種低闊的峽谷地形似乎在微細的雨中向前延申到天際。到了下午叁點，我們第一次遇到嚴重的「土石流」，也許運氣較好，據說前一天此路還是不通的。心中很欣 喜自己的好運，只是好景不常，眼前又出現更大片的土石流，一部卡車正在艱辛的爬著，看它上上下下起伏著，好像剩一口氣殘喘的老人一樣，我有點擔心我們這種小車子是否可以安然渡過，但我是多慮了。接下來道路左邊溪水形成碧綠的水庫，我們過了土石流的塌方後，公路就沿水庫上方緩慢攀升，在這種狹小到車輪離路邊只有30公分不到的泥土路上，我們命運的安危只有交給佛菩薩去安排了。過去坐著運林大卡車，走在臺灣高山一些狹小的産業道路上，我也常這樣想著；在這種地方也只有這麼想才能安然自在地放開心情去面對大自然。下午３點半車子過了海拔4330米的斯米拉山口後，路面還是很狹小，車子由水庫的另一面急速下降，路邊可見到水庫的大壩。３點50分，我們已到達水壩下方的變電所附近，也許是建水庫吧，這裏已形成一個小村落。在這種路上，它可算是很現代化的一個，村落中的路面都鋪了水泥。此後的道路已較寬廣且似乎已進入江孜的平原地帶，在寬闊幹涸的溪谷與沖積平原中，奔馳的車子，直入江孜。下午四點鍾，我們終于住進了此處唯一，也是最好的飯店，終于結束了這一段雖然辛苦但也很值得回味的旅程。
六、江孜的白居寺與十萬佛塔
江孜過去是西藏的第叁大城，但目前它只是隸屬于日喀則的一個小鎮而已。江孜以農業爲主，是西藏的主要糧倉之一。目前市容正在大肆整修之中，狀況很不好。我們之所以要走如此難行的山路到江孜，主要是爲了參訪十萬佛塔與觀賞羊卓雍湖。江孜的白居寺約建于公元十五世紀，它同時容納薩迦、格魯與布頓叁個藏密的教派，它是集叁教派爲一體的特殊佛寺。白居寺最有名的是寺內的十萬佛塔，塔內的佛菩薩(含金剛)塑像與壁畫上的佛菩薩畫像，其總數據說有10萬尊之多。塔內壁畫之內容可能隱藏著前述藏密叁教派的諸種修行法門，可惜相關的資料很少。關于這部份，筆者與紫雲居士將會有專文報導。在此筆者只對白居寺與十萬佛塔做個簡略敘述。
白居寺的主殿供養本師佛(主供佛)，其他有叁世佛、十六菩薩聖像(甚爲高大)、四面的大日如來、五方佛及其十六眷屬，還有強巴佛、文殊菩薩與千手千眼觀世音菩薩及金剛手等。此外，尚有一個本師佛立體壇城。十萬佛塔是一個七層的佛塔，目前只開放四層給遊客參觀。我問過導遊先生，他說最上面的兩層只有壁畫而已。
十萬佛塔是一個體積很大的佛塔，塔中有很多小佛堂，每個小佛堂有一尊主供佛菩薩或金剛，其周圍及上方壁上都是壁畫，這些壁畫內容大多與主供佛菩薩的修行法門有關。可惜我們沒有時間去詳細研究。
七、夏魯寺─一個沒有燈光的佛寺
早上８點鍾，我們的車隊(叁部車)告別江孜，沿楚連河堤岸前行，楚連河、拉薩河與雅魯藏布江合稱爲西藏的「一江兩河」。楚連河在後藏的日喀則市彙入雅魯藏布江，而拉薩河則在前藏的拉薩市流入此江。由于在河堤上的道路很狹小，因此車行速度很慢，而且途中還有多處叉路難以辨識方向，因此停停走走，到11點左右我們才到達夏魯寺。導遊先生昨天就告訴我們說夏魯寺沒有電燈，要大家准備手電筒，當時我有點不相信，因爲它的名氣相當響亮。但現在在眼前的佛寺確是破舊不堪。這個佛寺座落在日喀則東南方約20公裏處，但目前要找到它實在不太容易，因爲到佛寺的唯一通路不但狀況差，而且有時幾乎看不到路迹存在。盡管如此，它的壁畫卻是曆史悠久聞名于世。此佛寺是西藏僧人多吉旺秋的弟子在公元1003年所創建。約200年以後，布頓大師脫離薩迦派，以此寺爲基地，自創「布頓派」。布頓大師是藝術家出身，他善長印度風格的畫法，這與一般常見的泥泊爾畫法不一樣，尤其是佛像背光部份的畫工與一般不同。此寺目前雖殘破不堪，但尚有70多人在此修行，真是難能可貴。
當天才入寺門，在手電筒微弱燈光下我們就看到本師佛說法的壁畫，它的確有些古老的感覺。寺中壁畫以不動佛壇城最多。一樓佛殿中供有五方佛、不動佛壇城、不動明王、多種觀世音菩薩與佛母的聖像。在第二層樓，可看到布頓大師的修行過程圖(以騎象表示)，此外還有一些五方佛的壁畫。此外，寺中目前尚有叁個舍利塔。由于時間關系，我們于中午12點15分就離開夏魯寺，趕往日喀則用午餐。大約30分鍾後，後藏首府日喀則就呈現在眼前。在下塌的旅館用過午餐後略作休息，下午就去參觀「班禅新宮」(即其渡假的夏宮)。班禅新宮是1945年重新修建的，原建築創建于1825年，目前己不複存在。
八、薩迦寺
位于日喀則西南方，離日喀則約有160公裏，原有南北兩寺，但北寺在文革時己被全毀，目前尚存南寺，薩迦南寺創建于公元1268年，北寺則建于公元1079年(宋神宗時期)，薩迦寺是我們這次西藏參訪的重點之一，因爲…
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